□ 黎强

想起家乡咸菜水豆豉的味道，就想起我远去的童年时光里，母亲做的水豆豉。

很多年过去了，如今母亲年老了，已没有精力再给我做水豆豉了。但，母亲在那个年代操持家庭，柴米油盐，锅碗瓢盆，人情客往，都要经过母亲的手，荷包又不鼓，只得一分钱掰成二分钱用。除了自制“红灰毛”“老酸菜”“豆瓣酱”等家居老三样外，母亲还要亲手制作水豆豉，满满的一瓦坛，要吃好几个月。凉拌菜也好，热炒菜也罢，加上一勺水豆豉，红红的，满是辣味姜味，又好看，又下饭。

母亲会托老家人在收割黄豆时，捎带当年新鲜的豆子送到老县城外小西门河坝街的家里。青黄青黄的黄豆，粒粒饱满，还飘着老家的泥土香。母亲感激不尽，哪怕是去邻居家借，也得好酒好肉招待送黄豆来的老家人，还要把来去的车费硬塞进送黄豆人的荷包里，顺带送些米花糖或花生。如果从经济价值上来看，早已经超过了去市场上买回黄豆的价值。但，母亲宁愿舍近求远，总觉得老家的黄豆做出来才是真资格的水豆豉。

把老家带来的青黄豆一股脑儿倒在大簸箕里面后，母亲就开始手把手教我选择黄豆。把干瘪、虫蛀的豆子挑选出来，并不舍弃，留着炒油酥黄豆，给父亲下酒。父亲也不刁嘴，把油酥黄豆吃得津津有味。偶尔吃到一颗苦涩霉臭的，也只是“呸呸”几下，再呡一口老白干，又自得其乐地吃着。

去掉不合格的豆子后，就是母亲大显身手的时候了。母亲找来一个大木盆，用清水认认真真地把豆子洗净，再用手翻来覆去地检查是否还有瘪豆虫豆，那神态那样子比质检员还严格。之后，再加入清水，舀去漂浮在水面上的黄豆皮，才躺上床休息。

第二天，母亲起了个大早。把大铁锅、甑子洗得干干净净，用漏瓢沥干黄豆水分，放进大甑子里蒸熟。蒸煮黄豆的过程，母亲没有闲着，又去找来一大块纱布，待黄豆蒸熟后严严实实地包裹起来，装在大锑锅或大缸钵里，让黄豆自身带的有机菌在适宜的温度中自然发酵。母亲很是投入，每一步骤都是严谨细致的。

到了制作豆豉那天，母亲很有仪式感，打上肥皂，把手洗了一遍又一遍。拴好粗布围腰，在老屋中间摆上两根长板凳，把盛水豆豉的瓦坛放上，之后开始制作。什么板姜呀、花椒呀、海椒呀、盐巴呀，在母亲的手中顺其自然地配比着，再加进前两天蒸煮黄豆的原汁，倒进一定比例的菜油、白酒。一切定当之后，就开始封坛。做完这些，母亲才一屁股坐下来，用手重重地捶打自己的腰杆，脸上、额上直冒冷汗。母亲曾经的腰肌劳损，累得犯啦。

当水豆豉开坛那天，也是母亲第一个去品尝味道。父亲在一旁焦急地看着，嘴上直问“怎么样？味道如何？”见母亲眉头舒展开来，父亲知道今年的水豆豉成啦，忙转身双手反剪在背后，踱起八字步，哼起了“春来茶馆”选段。

娃儿们哪懂这些哟，只晓得水豆豉出现在凉拌藤藤菜、凉拌血皮菜的时候，一双筷子像机关枪似地瞄准菜盘子没有歇稍，吃得小肚皮圆滚滚的。母亲最爱做的“水豆豉炒牛皮菜”，是我吃过的最美佳肴，没有之一。父亲见娃儿争抢着，连筷子都不动，把老白干喝得“吱吱”作响，脸上笑眯眯的。

母亲做的水豆豉，在街坊邻居之间是出了名的。偶尔，街坊邻居来讨要点水豆豉，母亲乐不可支，慷慨大方得令邻居都有点吃不消。末了，还把邻居送到巷口，不停地说“不够来舀就是了。”水豆豉似乎成了邻里情的粘合剂添加剂一样，早已经胜过了水豆豉本身。

啊，遥远的水豆豉，好香，好鲜……